Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Čerpadla
Palivo pro bio krb
2 Krby
Umístěte pece s vlastními schématy
3 Radiátory
Zařízení a typy ruských kamen
4 Čerpadla
Správné připojení dodatečného ohřevu akumulátoru
Hlavní / Radiátory

Jak udělat čištění plynového kotle AOGV-11.6-3 to udělat sami


Zde najdete úplný popis ventilu přepouštěcího ventilu pro plynový kotel AOGV Žukovský. A ve všech následujících krocích, které se týkají odstraňování problémů blokových poruch, budeme neustále odkazovat na tento článek, abychom se dostali ke skutečné příčině poruchy kotle a rychle porazili chladné plížení do domu.

Takže! Za prvé, zvážte vnitřek ventilu na první malé schémě, mimochodem, laskavě nám poskytl závod Žukovského. Není to docela pohodlné, nicméně.

Jak funguje plynový ventil?

1. Spusťte zapalovač. Stiskněte tlačítko elektromagnetického ventilu (22). Po stlačení se jehla ventilu přitlačí přes hermetickou membránu (25) na horní dřík ventilu (24) a plyn, skrz štěrbiny v sedle (není znázorněn na schématu) horního ventilu (24), pronikne do otvoru vedoucího k zapalovačce. Bezprostředně stojí za zmínku, že poloha horního ventilu (24) je normálně uzavřena. Pokud tlačítko uvolníte, pružina jej vrátí zpět. Poloha spodního ventilu je normálně otevřená. Další jaro ji otevírá, dokud není zavřeno, když se kotel ohřívá s "akordeonem" měchové termické žárovky, která je expandována z teploty. Těsnicí kroužek (28) je těsnění mezi horním sedlem ventilu a tělesem bloku. Po zapálení zapalovače se termočlánek zahřeje a uvolneme tlačítko ventilu (22), které zůstalo ve stlačené poloze, můžete spustit hlavní hořák.

U plynových kotlů AOGV Úspora mezi plynovým blokem a hořákem v plynovém potrubí vložený plynový ventil. Při spuštění zapalovače na studeném kotli musí být tento plynový ventil uzavřen. To je nezbytné, aby se plyn rozdělil mezi zapalovač a hořák. Zapálit se spolehlivě vznítit. Otevřete kohoutek, hořák se rozsvítí. Pokud je kotel spuštěn na horké, může být spodní ventil jednotky uzavřen. Je udržován v takovém stavu pomocí vyhřívané měchové termické baňky. V tomto případě se hlavní hořák spustí, když se otočný knoflík teploty otočí ve směru zvyšující se teploty.

2. Nastavení a nastavení pracovní teploty. Po zapálení hořáku a nastartování kotle vzniká otázka, co se stane následovně? Další je následující. Spodní ventil (23) na studeném kotli je vždy zpočátku normálně otevřený, protože je stlačen pružinou. Tento ventil se uzavírá pouze tehdy, když se nastaví nastavená teplota "akordeon" měchýřů termoplastu, tlačí na páku, která prochází uvnitř tělesa ventilu, těsnění (27) na páku, která začne uzavírat a zavírat spodní ventil (23) a hořák zhasne. Otáčením knoflíku ovládání teploty termopackého měchu můžete nastavit libovolnou teplotu v povoleném rozsahu, tj. umožnit "akordeon" vlnovce-termální žárovky stlačit na dříku a uzavřít spodní ventil jak na 35 ° C, tak na + 90 ° C.

3. Nečinný. Při uzavření spodního ventilu (23) je přístup plynu k hořáku kotle zablokován a kotel zůstává pouze na pilotech. Přenesením tepla na nosič tepla topného systému se kotel postupně ochlazuje. "Akordeon" termoballoňových vlnovců se postupně stlačuje. Pružina spodního ventilu (23) má tendenci tlačit dolů do otevřené polohy a když síla pružiny je vyšší než úsilí "akordeon" teploměru vlnovce, ventil se pohybuje a otevírá přístup plynu k hořáku, který rozsvítí pilotní plamen. Po dokončení schématu.

Takže teď. Všechno, co zde vidíte, je základem, na kterém lze postavit správnou diagnózu jakékoli poruchy týkající se provozu plynového ventilu AOGV Econom. Všechny ostatní předpoklady, které nejsou založeny na těchto znalostech, jsou zpravidla nesprávné. Oni buď znamenají absolutně zbytečnou ztrátu času a peněz a při úspěšné realizaci stále neposkytují spolehlivost. Ventil Economy je skvělá a mimořádně spolehlivá věc. Teď se ujistěte.

Funkčně se jednotka skládá ze dvou částí. Nahoru a dolů. První část, vrchol, nejtěžší. Potřebujeme dvě věci: pozornost a přesnost. Není spěchat.

Horní část Odmontujte horní část elektromagnetického ventilu. Při oddělení ventilu držte jehlu nalepenou tak, aby nevypadla. (Více zde.)

Vytáhli jsme gumovou membránu. Sedí docela těsně. Nebojíme se! Jemně, aby nedošlo k poškození, vyčkejte.

Pod membránou vidíme plastovou čepičku, která při stlačení dosedá na jehlu elektromagnetického ventilu. Vyjměte uzávěr.

Dále vidíme horní vnitřní pouzdro. Rukáv sedí zdarma. Vyndáme to. Když vytáhneme, vidíme, že rukáv má otvor pro průchod plynu uvnitř našeho plynového bloku.

To je díra. Při sestavování těchto otvorů je samozřejmě třeba kombinovat. Dále vidíme těsnící pryžový prstenec mezi tělesem bloku a horním sedlem ventilu. Horní ventil umožňuje dodávání plynu k roznětce. V sedle jsou sloty. Prostřednictvím těchto štěrbin je plyn spuštěn a když je horní ventil otevřený, jde na zapalovač. Vezmeme si šroubovák a zavěsíme to za zásuvku.

Horní sedlo ventilu a samotný vrchní ventil jsou v našich rukou. Pokud plyn prochází skrz štěrbiny na sedadle, rozumíme, že pracovní plocha horního ventilu je v kontaktu s dnem sedadla. Poté jemně vyjměte spodní pouzdro a uvidíte v ní díru. Kde to vede? To je správné. Na zapalovač. Tento otvor je umístěn zřetelně oproti trysce, na který později dotahujeme matici pilotního zapalovače.

Pokud se podíváte do jednotky po všech výše popsaných manipulacích, uvidíme spodní ventilové sedlo s otvory pro průchod plynu do hlavního hořáku.

Pro úplnější porozumění dáváme malou strukturu prvků na následující fotografii.

1. Spodní ventil sedla O-kroužku. Musí být umístěn mezi tělesem bloku a sedlem ventilu.

2. Otvor, kterým plyn poprvé vstupuje do jednotky. Tento otvor musí být vyrovnán s otvorem horního pouzdra. v opačném případě se plyn jednoduše nedostane do jednotky.

3. Jsou to otvory ve spodní části ventilu pro průchod plynu do hlavního hořáku.

4. Dolní sedlo ventilu

5. Průmysl vedoucí plyn k roznětce.

6. Otvor, který umožňuje zapalování plynu. Musí být nutně vyrovnán s otvorem v dolním pouzdru bloku.

Dále je třeba poznamenat, že u přívodu plynu na jednotku, namísto uchycení celé jednotky k našemu kotli, je ve vstupním potrubí filtrační mřížka.

Nyní jděte do druhé poloviny našeho bloku.

Dolní část Odhalíme ventil a otočíme 6 šrouby.

Před našimi očima je úžasný obraz, který odpovídá na otázku "Co je to plynová ventil Ekonom?" Odpověď: Nic! Slovo "nic" znamená mimořádně veselý a pozitivní aspekt. To se týká jeho jednoduchosti, přístupnosti k pochopení, pokud chcete dokonce - krásu řešení. A co je nejdůležitější, nezávislost provozu tohoto zařízení od cokoli. Dokážeme naše slova.

1. Jedná se o plynové potrubí, kterým plyn přejde k hlavnímu hořáku kotle při otevření spodního ventilu.

2. Jedná se o samotný spodní ventil. A stojí za zmínku, že jeho pracovní plocha je nahoře. To znamená, že v uzavřeném stavu je ventil pevně přitlačen k hornímu sedadlu. Nyní je spodní ventil otevřený, protože jsme to natáčeli na studeném kotli.

3. Páka. Říkáme tomu věc kyvnému rameni spodního ventilu.

4. Velmi důležitá věc. Pin připomínající obyčejný nehet.

5. Sylfion-termální žárovka.

Teď se vrátíme k otázce, jak funguje náš plynový ventil.

1. Spusťte zapalovač. Spuštění a provoz spouštěče patří zcela do horní části plynového bloku. Stisknutím tlačítka, spouštění plynu, zapálení zapalovací svíčky, ohřev termočlánku a v důsledku toho zablokování tlačítka v dolní poloze se týká provozu horního ventilu, termočlánku, solenoidového ventilu a to je.

2. Nastavení a nastavení pracovní teploty. Jak vidíme z fotografie pořízené na studeném kotli, spodní ventil je vždy otevřený. Tedy když stisknete tlačítko a spustíte plyn na zapalovač, část plynu se dostane do hořáku. Aby se tomu zabránilo, mezi plynovým blokem a hořákem je plynový ventil. Mimochodem, tento jeřáb je přítomen pouze u kotlů Žukovského závodu. A tak dále. Zjistěte, že zásobník měchýřového teploměru (5) chybí pro houpací rameno (3)? Když se kotle zvedne předem nastavenou teplotu, "akordeon" vlnovky se začne pohybovat od sebe, zatlačením na houpací kolečko posune dolní ventil (2), dokud není zcela uzavřen. Při plném přístupu plynu k hořáku pomocí spodního ventilu zůstává kotel na volnoběhu. Funguje pouze zapalovač. Když se kotel ochladí, "harmonik" je stlačen a spodní ventil otevře pružinu na vřetenu ventilu. Hořák se spustí.

Pokračujeme. Vezměte kleště a snadno sejměte kolíček ramena. Mimochodem, časem se začíná džemovat. Namažte ho nebo jej nahraďte jakýmkoliv hřebíkem, který je vhodný v průměru. Oddělujeme jho šroubovákem na sobě. Jakmile uvolneme kolébku, spodní ventil spadne.

Vezmeme do ruky spodní ventil. Nelze se lišit od vrcholu, pokud není délka tyče. Chcete změnit membránu? Je to snadné. Vytáhneme prstenec, který upevní a současně utáhne membránu.

Na této fotografii je stopa ricinového oleje jasně viditelná, aby zjistila, kde je pracovní plocha ventilu, takže membrána je rovnoměrně napnutá.

Takže Stále je to tak. Výměna mechové sestavy těsnicí tyče. Nohavice vyskladňují. Podkovyrivaem gumové těsnění s tenkým šroubovákem. Stačí to vyjmout. Vidíme místo, kde leží. Sázíme na novou.
Viz také zde, co dělat, když dojde k rušení regulátoru teploty v bloku Econom ZHMZ.

Při opětovném sestavování nezapomeňte spojit otvory v pouzdrech s pracovními otvory na straně pilota a přívodem plynu k jednotce.

Prolog Žádné zařízení na světě není jednodušší a spolehlivější než tato věc. Je škoda, když jsme nuceni přinést a prodávat plynové ventilové sestavy namísto odšroubování 10 šroubů (4 na magnetickém boxu a 6 na krytu ventilu), abychom se rozdělili, našli a uviděli chybu a všechno bylo 10krát levnější než to stojí. v nové podobě v továrně.

Zlaté pravidlo. V plynárenské technologii problémy s penězi samotné nezamknete! Jsou rozhodnuty také hlavou. Můžete utrácet peníze a účinek bude - ZERO. Je zřejmé, že je obtížné se přizpůsobit. No, ve skutečnosti článek pro toto a psané. )))))

Slib. Jsme osobně s vámi, s vlastními rukama, trochu později, nezapomeňte vyzvednout (a není pochyb o tom) několik dovezených ventilů. Takže někteří lidé křičí na nás o tom, jak je tento ventil spolehlivější než ventil, který jsme právě demontovali.

Opravy Aogv to udělejte sami

Oprava automatického plynového kotle AOGV-17,4-3

Nedávno zplynování ruských osad probíhalo poměrně intenzivně. Hlavním prvkem zařízení, které je instalováno v každém venkovském domě, je plynový kotel. Autor tohoto materiálu sdílí své zkušenosti s automatikou opravy plynového kotle AOGV, který je populární v přírodě.

Účel a popis hlavních uzlů AOGV je 17.3-3.

Vzhled topného kotle AOGV-17.3-3 je zobrazen na obr. 1 a její hlavní parametry jsou uvedeny v tabulce.

Zařízení plynového kotle AOGV - 17.3-3

Jeho hlavní prvky jsou znázorněny na obr. 2 Čísla na obrázku ukazují: 1-breaker; 2-tahový snímač; 3-vodičový tahový snímač; Tlačítko 4-start; 5 dveří; 6 plynový solenoidový ventil; 7-nastavovací matice; 8-jeřáb; 9-nádrž; 10 hořáků; 11 termočlánku; 12 zapalovač; 13 termostat; 14 báze; 15-trubkový přívod vody; 16 výměník tepla; 17 turbulátor; 18-uzlových vlnovců; 19-trubkové odvodnění vody; 20 dveřní vypínač; 21 teploměr; 22 filtr; 23 čepice

Kotel je vyroben ve formě válcové nádrže. Na přední straně jsou ovládací prvky, které jsou uzavřeny ochranným krytem. Plynový ventil 6 (obr. 2) sestává z elektromagnetu a ventilu. Ventil slouží k regulaci přívodu plynu do zapalovací svíčky a hořáku. V případě nouze ventil automaticky vypne plyn. Zásobník 1 slouží k automatickému udržování velikosti vakua v kotlové peci při měření tahu v komíně. Pro jeho normální provoz musí být dveře 20 volně, bez zaseknutí, otáčet na ose. Termostat 13 je navržen tak, aby udržoval konstantní teplotu vody v nádrži.

Přístroj automatického zařízení je zobrazen na obr. 3 Zaměřme se na hodnotu jejích prvků. Plyn, který prochází čisticím filtrem 2, 9 (obr. 3), je přiváděn do elektromagnetického ventilu 1. Senzory teploty tahu jsou připojeny k ventilu pomocí uzavíracích matic 3, 5. Po stisknutí spouštěcího tlačítka se rozsvítí pilotní světlo. 4. V případě termostatu 6 je nastavena stupnice 9. Její rozdělení je stupňovito stupňovito.

Hodnota požadované teploty vody v kotli je nastavena uživatelem pomocí nastavovací matice 10. Otáčení matice vede k lineárnímu pohybu měchů 11 a dříku 7. Termostat se skládá z jednotky měchů vlnovky namontované uvnitř nádrže a rovněž pákový systém a ventil umístěný v krytu termostatu. Když je voda ohřátá na teplotu, která je uvedena na nastavovacím zařízení, spustí se termostat a přívod plynu do hořáku se zastaví, pilotní světlo pokračuje v práci. Když se voda v kotli ochladí o 10. 15 stupňů se přívod plynu obnoví. Hořák se vznítí z pilotního světla. Během provozu kotle je přísně zakázáno regulovat (zmenšovat) teplotu matice 10 - to může vést k rozbití vlnovce. Teplotu na setru lze snížit až poté, co se voda v nádrži ochladí na 30 stupňů. Je zakázáno nastavovat teplotu na senzoru nad 90 stupňů - to povede k aktivaci automatického zařízení a vypnutí přívodu plynu. Vzhled termostatu je uveden v (obr. 4).

Jak funguje plynový kotel AOGV

Ve skutečnosti je pořadí zapnutí zařízení poměrně jednoduché a kromě toho je popsáno v návodu k obsluze. A přesto zvážit podobnou operaci s několika komentáři:

- otevřete přívodní ventil plynu (rukojeť ventilu musí být vedena podél potrubí);

- stiskněte a podržte tlačítko Start. Ve spodní části kotle uniká z pilotní trysky plynový plyn. Pak se rozsvítí pilotní světlo a po 40. 60 se rozsvítí a uvolní tlačítko. Taková dočasná rychlost závěrky je nutná k ohřevu termočlánku. Pokud nebyl kotel po dlouhou dobu v provozu, zapalovač by se měl po 20,30 s po stisknutí tlačítka start zapálit. Během této doby bude zapalovač naplněn plynem a vytlačením vzduchu.

Možné poruchy plynového kotle AOGV

Po uvolnění spouštěcího tlačítka zhasne kontrolka. Taková vada je spojena se závadou systému automatizace kotlů. Mělo by být poznamenáno, že je přísně zakázáno provozovat kotel s automatickým odpojením (například když přitlačíte stisknuté spouštěcí tlačítko). To může vést k tragickým následkům, protože pokud se přívod plynu zastaví na krátkou dobu nebo když plamen zhasne silným proudem vzduchu, začne proudit plyn do místnosti.

Chcete-li pochopit příčiny takové závady, zvažte podrobněji práci automatizačního systému. Na obr. 5 znázorňuje zjednodušený diagram tohoto systému.

Obvod se skládá z elektromagnetu, ventilu, čidla tahu a termočlánku. Pro spuštění pilot stiskněte tlačítko start. Dřík spojený s knoflíkem tlačí proti membráně ventilu a plyn začne proudit do zapalovací svíčky. Poté svítí zapalovač.

Zapalovací plamen se dotýká tělesa snímače teploty (termočlánku). Po nějaké době (30. 40 s) se termočlánek ohřeje a na jeho svorkách se objeví emf, což stačí k spuštění elektromagnetu. Ten druhý zase připevní tyč do dolní polohy (jak je znázorněno na obr. 5). Teď můžete uvolnit spoušť.

Tlakový senzor se skládá z bimetalové desky a kontaktu (obr. 6). Snímač se nachází v horní části kotle, v blízkosti potrubí pro odstraňování spalovacích produktů do atmosféry. V případě zanesení potrubí se jeho teplota prudce zvyšuje. Bimetalická deska ohřívá a přeruší napájecí obvod elektromagnetu - tyč již není elektromagnetem zadržována, ventil se uzavře a přívod plynu se zastaví.

Uspořádání prvků automatizačního zařízení je znázorněno na obr. 7. Ukazuje, že elektromagnet je uzavřen ochranným krytem. Vodiče ze snímačů jsou umístěny uvnitř tenkostěnných trubek. Trubky jsou připojeny k elektromagnetu pomocí uzávěrových matic. Svorky těla snímačů jsou připojeny k elektromagnetu přes těleso samotných trubek.

Zvažte způsob nalezení výše uvedené chyby

Během opravy plynového kotle se kontrola spustí z nejslabší linky automatizačního zařízení - tahového snímače. Snímač není chráněn krytem, ​​a proto po 6 až 12 měsících provozu "přerůstá" silnou vrstvou prachu. Bimetalová deska (viz obr. 6) se rychle oxiduje, což vede k špatnému kontaktu.

Prachový oděv se odstraňuje měkkým štětcem. Potom se deska odtáhne od kontaktu a vyčistí jemným papírem. Neměli bychom zapomínat na to, že je nutné vymýtit samotný kontakt. Dobré výsledky získáte vyčištěním těchto prvků pomocí speciálního spreje "Kontakt". Skládá se z látek, které aktivně zničí oxidový film. Po čištění se na desku a kontakt dotýká tenká vrstva kapalného maziva.

Dalším krokem je kontrola stavu termočlánku. Pracuje v těžkém tepelném režimu, protože je neustále v plameni zapalovače, přirozeně je jeho životnost mnohem menší než ostatní prvky kotle.

Hlavní vadou termočlánku je vyhoření (zničení) jeho těla. V tomto případě se prudce zvyšuje přechodový odpor na svaru (křižovatka). V důsledku toho proud v obvodu Termočlánek - elektromagnet.

Bimetalická deska bude pod jmenovitou hodnotou, což vede k tomu, že elektromagnet nebude schopen upevnit tyč (obr. 5).

Jak zkontrolovat termokomplexní kotel AOGV

Pro testování termočlánku odšroubujte matici uzávěru (obr. 7) umístěnou na levé straně elektromagnetu. Potom je zapalovač zapnutý a na kontaktech termočlánku se voltmetrem (obr. 8) měří konstantní napětí (termoelement). Vyhřívaný servisní termočlánek vytváří emf o hodnotě okolo 25-30 mV. Pokud je tato hodnota menší, je termočlánek vadný. Pro jeho konečnou kontrolu je trubka odpojena od skříně elektromagnetu a měří se odpor termočlánku. Odpor vyhřátého termočlánku je menší než 1 Ohm. Je-li odpor termočlánku stovky ohmů nebo více, musí být vyměněn. Vzhled termočlánku, který selhal v důsledku vyhoření, je uveden na obr. 9 Cena nového termočlánku (kompletní s trubkou a maticí) je asi 300 rublů. Je lepší zakoupit je ve výrobním závodě nebo využít služeb autorizovaného servisního střediska. Faktem je, že výrobce neustále zlepšuje své výrobky. To se odráží v parametrech částí jejich vlastního vytváření. Například v kotli AOGV-17.4-3 v závodě Žukovský od roku 1996 byla délka vložky z termočlánku zvýšena o cca 5 cm (tj. Takové díly vyrobené před nebo po roce 1996 nejsou vzájemně zaměnitelné). Tento druh informací lze získat pouze v obchodě (autorizované servisní středisko).

Nízká hodnota termoelementu generovaného termočlánkem může být způsobena následujícími důvody:

- ucpání pilotní trysky (v důsledku toho může být teplota topení termočlánku nižší než nominální). "Zajistěte" podobnou závadu vyčištěním kontrolního světla měkkým drátem s vhodným průměrem;

- posunutí polohy termočlánku (samozřejmě také nemusí být dostatečně vyhříván). Odstraňte závadu následujícím způsobem: - uvolněte šroub, který upevňuje vložku poblíž zapalovací svíčky, a nastavte polohu termočlánku (obrázek 10);

- nízký tlak plynu na vstupu kotle.

Pokud je EMF na svorkách termočlánku normální (při zachování známky výše uvedené poruchy), zkontrolujte následující položky:

- integritu kontaktů v připojovacích bodech termočlánku a tahového snímače.

Okyslené kontakty musí být vyčištěny. Kapkové matice utáhněte, jak říkají, "ručně". V tomto případě je nežádoucí použít klíč, protože je snadné roztrhnout dráty vhodné pro kontakty;

- integritu vinutí elektromagnetu a v případě potřeby spojí jeho zjištění.

Výkon elektromagnetu lze zkontrolovat následovně. Odpojte vložku termočlánku. Stiskněte a podržte spouštěcí tlačítko a roznět zapalte. Z odděleného zdroje konstantního napětí do uvolněného kontaktu elektromagnetu (z termočlánku) se na skříň aplikuje napětí asi 1 V (při proudu až do 2 A). Chcete-li to provést, můžete použít běžnou baterii (1,5 V), pokud poskytuje potřebný provozní proud. Nyní můžete tlačítko uvolnit. Pokud kontrolka nesvítila, elektromagnet a snímač tahu jsou neporušené;

Nejprve se kontroluje kontaktní tlak proti bimetalové desce (s indikovanými příznaky poruchy je často nedostatečná). Chcete-li zvýšit upínací sílu, uvolněte pojistnou matici a přesuňte kontakt blíže k desce a potom utáhněte matici. V tomto případě není třeba žádné další nastavení - upínací síla nemá vliv na teplotu odezvy snímače. Snímač má velký úhel na úhlu vychýlení desky, což zaručuje spolehlivé přerušení elektrického obvodu v případě nehody.

Nemůžu zapálit zapalování - plamen bliká a pak zhasne.

Mohou existovat následující možné příčiny takové vady:

- plynový ventil na vstupu kotle je zavřený nebo vadný,
- otvor v pilotní trysce je ucpaný, v tomto případě stačí vyčistit otvor trysky měkkým drátem;
- pilotní světlo je vyfukováno kvůli silné tahové síle;
- nízký tlak plynu na vstupu kotle.

Vypíná přívod plynu při provozu kotle:

- ovládání čidla průvanu v důsledku zaneseného komína, v tomto případě je nutné komín zkontrolovat a vyčistit;
- elektromagnet je vadný, v tomto případě se elektromagnet kontroluje výše uvedeným způsobem;
- nízký tlak plynu na vstupu kotle.

Proveďte opravu plynových kotlů

Moderní plynové kotle jsou poměrně sofistikované technologické zařízení. S řádnou péčí a správnou manipulací bude plynový kotel dlouhou dobu bez jakýchkoliv poruch. Nicméně i ty nejdražší a funkční zařízení má svůj vlastní zdroj, po jehož vyčerpání se začínají objevovat různé druhy poruch.

Proveďte opravu plynových kotlů

Zjistíte-li hlavní příčiny problémů a postup jejich odstranění, budete moci svůj plynový kotel opravit vlastním rukama. Je to velmi namáhavá, zodpovědná, ale většinou relativně jednoduchá práce.

Oprava plynových kotlů

Pokyny pro obsah krok za krokem:

Příčiny poruch kotle

Především je nutné stanovit, kvůli nimž se při provozu plynových topných kotlů obecně mohou vyskytnout jakékoli poruchy. Řada různých faktorů může způsobit problémy.

Elektřina

Moderní plynové kotle jsou vybaveny různými způsoby automatizace. Tyto prostředky jsou zase poháněny elektřinou. Navzdory skutečnosti, že 21. století a na celém světě aktivně vyvíjejí systémy pro využívání alternativních zdrojů energie, problém stability elektrických rozvodných sítí zůstává relevantní pro mnohé regiony, zejména pro vzdálené vesnice a všechny druhy rekreačních vesnic.

Náhlá výpadek nebo silný nárůst elektřiny je jedním z hlavních nepřátel moderního plynového kotle.

Abyste se vyvarovali všem souvisejícím problémům, kupujte předem stabilizátor kvality. Strávit nějaké peníze na nákup tohoto zařízení - z levných modelů je malý smysl, takže je lepší okamžitě přidělit finanční prostředky na nákup dobrého stabilizátoru od renomovaného výrobce. Ujistěte se, že v případě poruchy automatizace vynakládáte mnohem více peněz na opravu a výměnu.

V domácnostech se často používají modely nástěnných plynových kotlů. Taková zařízení jsou zároveň odpovědná za vytápění místností a za přípravu horké vody.

Konstrukce nástěnných kotlů zahrnuje průtokový výměník tepla. Špatná kvalita tvrdé vody s různými inkluzemi je hlavním nepřítelem výměníku tepla plynového kotle. V takovém případě může pod vlivem vody s nízkou kvalitou výměník tepla selhat jen za jednu sezónu.

Abyste předešli takovým škodám, nainstalujte speciální filtry. Nejlepším řešením je kompletní systém čištění vody. Díky tomu vaše kotel bude pracovat co nejdéle a použití čisté vody je mnohem bezpečnější pro zdraví.

Systémy úpravy vody

Chyby při instalaci

Jakákoli znalá osoba vám řekne, že instalace a páskování plynových topných zařízení by se měly provádět pouze kvalifikovaní odborníci.

Dokonce i ty nejmenší chyby ve fázi instalace a připojení zařízení mohou mít nevratné důsledky. Například nesprávně provedené páskování v případě litinového plynového kotle, který je výkonnější než 50 kW, způsobí, že jednotka se jednoduše rozdělí při nízkých teplotách.

Pokud nejste zkušený letoun, nechte ho instalovat odborníky.

Pokud tedy nejste zkušený výrobce plynu, svěřte instalátorovi kotel odborníkům, což vám ušetří mnoho problémů v budoucnu.

Poveternostní podmínky

Nepříznivé atmosférické podmínky mohou také vést k různým problémům. Na mrazivých zimách lidé zapínají topení téměř na plný výkon. To vede k výraznému poklesu tlaku v potrubním systému. V důsledku toho kotle nemohou plně využít svůj potenciál.

Nebudete schopni tento problém vyřešit sám o sobě - ​​přesto nemůžete svým sousedům vysvětlit, že svou činností pouze zhoršují situaci. Jako možnost vyřešení problému můžete instalovat další kotel, který běží na jiném palivu.

Automatický kotl na tuhá paliva na uhlí s bunkrem

Mám opravit kotel sám?

Moderní plynový kotel je komplexní a potenciálně nebezpečný systém. Hlavním nebezpečím takovýchto jednotek je riziko výbuchu plynu v případě nesprávné manipulace se zařízení nebo předčasného odstraňování různých problémů.

Pro udržování plynového kotle na optimální úrovni jsou odpovědné různé druhy automatizace. Nezkušený uživatel často nedokáže přijít na své zařízení. Proto, abychom vyřešili vážné problémy, je lepší okamžitě pozvat specialisty.

Sami se můžete pokusit opravit pouze viditelné škody a různé nečistoty, které vedly k poruše odbočné trubky, komína a dalších částí kotle.

Typické poruchy plynového kotle

Typické poruchy plynového kotle

Existuje řada běžných problémů, které ve většině případů lze řešit vlastními rukama. Zobrazí se také problémy, jejichž vzhled se můžete před příchodem specialisty chránit.

Vůně plynu

Pokud se v místnosti objeví zřetelný zápach plynu nebo kouře, okamžitě vypněte kotel a opusťte místnost a otevřete jej pro větrání.

Schéma funkce plynového kotle

Okamžitě zvete odborníka. Je velmi nebezpečné a nerozumné se pokusit vyřešit problém úniku plynu bez vlastních potřeb.

Selhání senzoru hoření

Pokud je spalovací čidlo nebo přívodní potrubí rozbité, vypněte kotel, uzavřete všechny plynové ventily a nechte jednotku zcela vychladnout.

Po nějaké době se vraťte do místnosti, abyste zkontrolovali přítomnost plynového pachu. Pokud je vše v pořádku se systémem, zkuste znovu zapnout kotel. Pokud není trakce, okamžitě zavolejte opraváře.

Přehřátí kotle

Přehřátí je jedním z nejčastějších problémů moderních plynových kotlů. Důvodem může být porucha automatizace nebo zanesení výměníku tepla.

S opravou automatizace nemůže zvládnout bez příslušných znalostí.

Výměník tepla můžete vyčistit vlastním rukama. Nejběžnějšími materiály pro výrobu výměníků tepla jsou měď a nerezová ocel. Nejčastěji se s nimi čistí, ale stále je velmi opatrné.

Hlavní nástěnný plynový výměník tepla Beretta

Podle doporučení výrobce musí být výměníky tepla vyčištěny ze sazí každých několik let (každý výrobce specifikuje konkrétní interval v návodu k jeho vybavení).

Primární výměník tepla (topný okruh) plynový kotel Rinnai SMF

Čištění výměníku tepla stačí jej odstranit a důkladně jej vyčistit kovovým kartáčem. V případě měděného výměníku tepla je lepší vyměnit kartáč kovovou houbičkou používanou k mytí nádobí.

Poruchy turbodmychadla

Problémem fanoušků je jejich postavení. Pokud ventilátor kotle přestane vyvíjet nastavený počet otáček, snažte se co nejdříve vyloučit poruchu.

Ventilátor (3311806000) pro plynový kotel Daewoo

Chcete-li to provést, sejměte zadní část ventilátoru, vyjměte stator a namažte ložiska. Motorový olej je ideální pro mazání, ale pokud je to možné, je lepší použít uhlíkatější směs s vyšší odolností proti teplu.

Ventilátor RLA97 (Aa10020004) pro měděný plyn společnosti Electrolux

Také zkrat mezi obvody může způsobit problémy s ventilátorem. K vyřešení tohoto problému může být pouze expert. Vraťte stator k opravě, abyste vyměnili vinutí, nebo okamžitě vyměňte vadnou jednotku za nové zařízení.

Problémy s komínem

Rozložení komínového kotle na plyn

Často je výskyt různých poruch v provozu plynového topného kotle způsoben nadměrným ucpáním výstupu koaxiálního kouře.

Odstraňte komín a důkladně vyčistěte veškeré saze ze svých součástí. Takže nejen vrátíte předchozí úroveň účinnosti jednotky, ale také významně zvýšíte účinnost kotle.

Kotel se vypne

Kotel může spontánně vypnout z několika důvodů. To je obvykle způsobeno nesprávným fungováním spalovacího čidla. Tento problém, podle pořadí, nejčastěji vede k znečištění plynovodu.

Snímač trakce 87 ° C pro kotel Thermona

Vyjměte trysku, důkladně ji opláchněte vodou, vyčistěte ji bavlněným tamponem a odfoukněte jej zbytkovou vlhkostí. Vyměňte trysku a pokuste se zapnout kotel. Pokud to nepomůže, zavolejte průvodce.

Pokyny pro prevenci

Není divu, že říkají: nejlepší oprava je prevence. Plynové kotle potřebují každoroční preventivní údržbu, která musí být provedena před zahájením topné sezóny.

Pokud je to možné, údržba by měla být prováděna dvakrát ročně: před zahájením topné sezony a po její dokončení.

Zkontrolujte všechny dříve zvažované prvky kotle pro jejich zdraví. Dodržujte pokyny pro prevenci, které uvádí výrobce v pokynech specifických pro váš kotel. Pokud je to možné, včas odstraňte případné poruchy.

Zapamatujte si! Plynový kotel je potenciálně nebezpečným zařízením. Nesprávné použití a předčasné odstraňování problémů mohou způsobit nenapravitelné důsledky. Buďte opatrní a neprovádějte žádnou opravu, pokud pochybujete o svých schopnostech a správných činnostech. Jinak postupujte podle pokynů.

Oprava AOGV (AKGV)
Moskevská oblast, Moskva

Pamatujte, že téměř každá automatizace v AOGV v roce 1990 může být opravena a bude fungovat. Nepracující automatizace není důvodem pro výměnu AOGV. Nevěřte tomu, že "ruská automatika nikdy nefunguje a musí být svázána s lanem". Ve většině případů může být "přemýšlena" a bude fungovat. Impromptu automatizace na ruských kotlících ve vzácných případech musí být nahrazena novou, protože samotná jednotka není skládací, ale je mnohem levnější než výměna kotle.

Na rozdíl od mnoha jiných mistrů, mohu nejen opravit AOGV, ale také provést komplex preventivní údržby, takže zařízení stále funguje bez stížností. Během několika let se zbavíte "bolesti hlavy" o AOGV. Může se jednat o minimální příplatek nebo dokonce bez příplatku. Chápu dokonale, jak nejčastěji nejste v naší době snadné vydělávat peníze a platit za služby. Proto slibuji, že vám v Moskvě poskytnu nejlepší službu!

H Nejběžnější poruchy funkce AOGV jsou následující:

  • Neudržuje tlačítko - tlačítko magnetického ventilu není upevněno a kontrolka zhasne, když je uvolněna. Hlavní hořák se nerozsvítí. Na ruské automatizaci spousta lidí vázá toto tlačítko hadrem nebo ho podporuje hůlkou, takže se zapne hlavní vypalovač (toto číslo nefunguje na importovaných automatech). Já to kategoricky nedoporučuji, protože pokud je plyn dočasně vypnutý nebo kontrolka zhasne kvůli nárazu větru nebo z jiných důvodů, když se obnoví přívod plynu hlavním hořákem, plyn se dostane do místnosti se všemi následnými následky. Takové případy jsem potkal, když lidé říkali, že "nikdy neuzavřeli plyn třicet let, ale nedávno vypnuli plyn a šli do domu." Poté mi zavolali opravit automatiku.
  • Hlavní hořák AOGV veluchaetsya s "bavlnou". Je lepší vyloučit tuto nefunkčnost co nejdříve, protože časem se tyto klapky mohou přemístit na malé výbuchy se všemi následnými následky.
  • AOGV se z neznámých důvodů často vypíná.
  • AOGV se nevypne a nastane nekontrolované zvýšení teploty AOGV. V tomto případě může AOGV dokonce "vařit".
  • Plyn můžete cítit z různých automatizačních jednotek AOGV nebo z plynové hadice, v tomto případě je nutno zavřít plynový ventil na potrubí u vchodu do AOGV a zavolat mi nebo službu plynu ve vašem okolí a pomůže vám (ale někdy v tomto případě můžete být jen řez "plyn z AOGV k odstranění poruchy). Je lepší, abyste se s plynem nepokoušeli.
  • Může dojít k dalším poruchám. Hořák může spálit, ucpat jakýkoli uzel, propojit spáru v místě připojení AOGV k topnému systému atd.
  • Může vyžadovat čištění AOGV ze sazí. (viz část "Čištění AOGV / AKGV").
  • AOGV může "proudit". Jedná se pravděpodobně o jedinou poruchu, kterou nelze snadno odstranit v moderním bojleru a je třeba vyměnit AOGV (viz část "Výměna AOGV / AKGV").
  • Mám povolení k práci s plynem a údržbě a opravám zařízení využívajících plyn. Také jsem absolvoval školení ve výrobních závodech: Zhukovský strojírenský závod, Borinskoe OJSC, Rostovgazoapparat CJSC. Tyto továrny mi vydaly certifikáty a povolení pro instalaci, údržbu a opravu svých vozidel. Školení u výrobců umožňuje provádět vysoce kvalitní opravy a údržbu AOGV. Vždy mám certifikáty a kopie certifikátů se mnou a mohu je prezentovat na schůzi. Odstraňování problémů obvykle trvá 1-2 hodiny. Náklady na diagnózu a práci jsou 3 500 rublů (do 20. června 2018). Náklady na práci se přidávají na náklady na odjezd - 1500 rublů (do 40 km od města Korolev, pokud je to dále, pak po dohodě.) Pokud je AOGV starší než 2-3 roky, pak si také, pokud chcete, můžete provést preventivní čištění tak, aby kotel pracoval několik dalších a nepřinesl bolesti hlavy. Malé součásti (gumové pásky, membrány atd.) Jsou levné. Větší části (termočlánek, atd.) Jsou o něco dražší. Ale v důsledku opravy vaše AOGV bude pracovat téměř jako nová a nebude vás v zimě nechat.

    Zavolej mi a já rychle uvedu svůj kotel do pořádku. Obvykle po své opravě Aogv pracuje bez problémů ještě několik let. Pokud chcete, aby váš kotel stále fungoval, zavolejte mi. Můj telefon je 8-926-917-27-80. Čekám na vaše volání od 9:00 do 23:00.

    DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE V Moskvě v soukromém sektoru je v současné době nejčastější výroba AOGV (AKGV) Zhukovského strojírenského závodu (ZMZ). Doplňující informace:

    V roce 1967 začala společnost ZhMZ vyrábět topné kotle AGV-120, které se v domě staré budovy stávají běžnými. Mnoho z nich si pamatuje nebo používá. Stále fungují, ale zpravidla se jejich automatizace již dávno rozpadla a fungují jednoduše jako hořáky ovládané jeřábem. Bohužel nemám mnoho náhradních dílů k opravě automatizace, ale některé součásti lze opravit pomocí moderních náhradních dílů.

    ZhMZ a nyní vyrábí více než 30 typů různých AOGV, AKGV, KOV různých kapacit. Kotle jsou vyráběny s moderní automatizací ruského a dováženého. Jedná se o poměrně spolehlivou automatizaci, včetně ruské výroby. Existují názory, že ruská automatika nemůže spolehlivě fungovat a musí být okamžitě zablokována. To není pravda. Každá automatizace může být nakonfigurována a bude fungovat.

    Velkou výhodou AOGV vyráběné firmou ZhMZ je dostupnost náhradních dílů pro AOGV v obchodě s topnými zařízeními v ZhMZ. Osobně si pro Zhukovského AOGV koupím náhradní díly, abych se nedostal do čínských falzifikátů.

    V moskevském regionu jsou také běžné AOGV vyráběné firmou JSC Borinskoe z regionu Lipetsk. Jedná se o moderní, spolehlivé zařízení s dobrým výměníkem tepla, ruskou nebo importovanou automatikou italské společnosti SIT. S většinou náhradních dílů pro Borinsky AOGV žádný problém.

    Další značka z ruského AOGV je distribuována v Moskvě. Tato výroba AOGV společnosti JSC RGA (JSC Rostovgazoapparat). RGA byla první rostlinou v SSSR, která v roce 1959 začala vyrábět AOGV-80. Byly to první plynové ohřívače pro vytápění malých domů. Některá z těchto zařízení fungují úspěšně. Je pravda, že automatika nefunguje pro mnohé a je velmi obtížné ji nyní vyměnit.

    RGA je specializovaná továrna pro výrobu topných zařízení a má velmi kvalitní produkt. Znám tuto rostlinu dobře a mnohokrát jsem ji věnoval. Jedná se o vynikající automatizovanou výrobu. S většinou součástí pro Rostov AOGV žádný problém.

    Službu můžete najít trochu levněji, ale sotva můžete najít lepší a spolehlivější.

    Umyjte plynový kotel AOGV-116-3

    Při psaní této publikace jsem inspiroval řetězec událostí, který mě donutil vyzkoušet si ruku u samoobslužného plynového kotle. Zaznamenávám hned, že to není přesně "sdílení osvědčených postupů", jak je obvykle prezentováno, protože některé z popsaných skutečností naopak hovoří o počáteční celkové nezkušenosti uživatele. Ale snad informace, které jsou prezentovány, pomohou těm, kteří jsou s ní obeznámeni, aby se takovým chybám vyhnuly.

    Čištění plynového kotle AOGV-11.6-3 to udělejte sami

    Faktem je, že se zdánlivě bohatou informací v síti musela čelit skutečnosti, že nebylo tak snadné najít jasné pokyny krok za krokem - většinou se vše omezuje na výběrové tipy na fórech. Návod k obsluze v továrně pokrývá mnoho problémů docela sucho a nepřinášejí zřetelnost a některé důležité aspekty jsou téměř zcela vynechány, což v zásadě vedlo k situaci, o níž se bude diskutovat. Takže, co způsobilo a jak byl plynový kotel AOGV-11.6-3 vyčištěn vlastními rukama.

    Jak to všechno začalo

    V září 2002 jsme se přestěhovali do našeho domova. Systém vytápění byl (a zůstává) otevřený, ale byl organizován na principu přirozené cirkulace. Kotelna - v samostatné přípojce, vybavené všemi dostupnými pravidly. Jako generátor tepla, starý litinový kotel s plynovými hořáky, některé, jak si vzpomínám, byly použity neuvěřitelně velkých velikostí, také s "samou vyrobenou" šamotovou zdí. Byla s ním úplná zkáza: každý měsíc v našich nejchladnějších zimách (Moldavsko, Transnistria) byl metr navinut na 800 metrů krychlových!

    Stručně řečeno, bylo rozhodnuto o výměně. Vybrali jsme si AOGV-11.6-3-U a kvůli nízkým nákladům a vzhledem k tomu, že jsme o tomto modelu věnovali spoustu dobrých recenzí od přátel. Současně byla instalována oběhová čerpadla. Výsledky nebyly příliš dlouhé - příště v příští zimě byl dům mnohem pohodlnější a teplo bylo rozloženo rovnoměrně po celém objektu. A měsíční spotřeba plynu poklesla o více než třikrát! - obvykle se hodí do 220 - 270 metrů krychlových.

    Zde je - oběhové čerpadlo v příslušném postroji. Po celých 13 let jsem nikdy nemusel přepínat na přirozenou cirkulaci chladicí kapaliny

    K úctě výrobců je nutné okamžitě říci, že za posledních 13 let nebyly v provozu těchto zakoupených zařízení naprosto žádné problémy. Dokonce i v chladné zimě 2008-2009, kdy nastala další "plynárenská válka" a tlak v potrubí na dodávku plynu se snížil na kritické minimum, kotel se s tímto úkolem dobře vyrovnal - nebylo to doma horko a my jsme nebyli ohroženi mrznutím. Upřímně řečeno bylo pro mne dokonce divné, že na fórech čtu, že v mnoha domácnostech na takových kotlích je neustále vázané plynové ventilové tlačítko - při automatizaci nebyly v průběhu celé doby provozu žádné problémy.

    Návštěvy inspektorů plynárenského průmyslu se pravidelně konají ve městě. Nikdy nebyly žádné stížnosti na provoz zařízení. Jediným komentářem byl rok předtím, než bylo nahrazení zvlněného úseku komína (před vložením do kořenového potrubí), a to z pozinkované oceli. Chyba byla odstraněna.

    V letošním roce bylo chlazení trochu brzy a na začátku října bylo rozhodnuto spustit kotel za velmi nízký výkon. Objevil se však problém - pojistka roznětky se nechtěla rozsvítit, a pokud ano, bylo to tak malé s plamenem, které bylo stěží vidět. Takováto hořák samozřejmě nezajistil zahřívání termočlánku a automatizace nefungovala.

    Podobná situace (ale v menším měřítku: baterka okamžitě svítila, ale byla slabá) byla pozorována již před rokem. Pilotní tryska byla zjevně zapomenuta a v loňském roce mi pomohla, že jsem (na vlastní nebezpečí a nebezpečí) podařilo dlouhou zakřivenou trubičku, aby se na tuto "trysku" rozstříkala se zásobníkem čisticí kapaliny karburátoru. Když se tekutina odpařila, pokusila jsem se zapálit - všechno fungovalo a minulou zimu nebyly během celé topné sezóny problémy.

    V loňském roce se nám podařilo bez bojů - tryska byla vyčištěna z takové kapaliny pro karburátory.

    Ale v letošním roce takové opatření nebylo dost - účinek byl dokonce i opak. Zapalovač úplně přestal vznítit.

    Opravdu jsem nechtěl úplně odstranit celou plynovou jednotku pomocí hořáků (a ještě jsem nevěděl, kolik je k dispozici). Snažil jsem se odšroubovat hadičku pro rozněcovač zapalování z bloku magnetického ventilu a vyfukovat ji pomocí automobilového čerpadla. Není to dobré. Není nic co dělat - musel jsem přemýšlet, jak odstranit celou jednotku hořáku, aby bylo možné provést mechanické čištění pilotní trysky.

    Kotel je přirozeně vázán, systém je plný. Přístup zespodu je minimální, protože kotle je stále ve speciální jámce. Všechno to bylo nejprve velmi děsivé - jak rozložíte plynovou jednotku? Nenašel jsem žádnou rozumnou radu, ale dostal jsem náznak na jednom z fór - tento uzel se otáčí kolem centrální osy - vstupního plynového potrubí.

    Vzhledem k tomu, že se nejednalo o významné operace, neměl jsem v té fázi fotografii. Níže uvedené operace byly provedeny později při novém demontáži kotle. Ale podstata zůstává stejná.

    • Takže pokud se pokusíte podívat na kotle zespodu (pro počáteční průzkum "situace" jste nejprve použili zrcadlo zasazené níže) něco takového se otevře:

    Pohled na spodní část kotle - foto 1

    Samotný blok hořáku je namontován na spodním krytu. Arrow Pos. 1 znázorňuje přívod potrubí pro přívod plynu k hlavnímu hořáku. Poz. 2 je přívod řídicích a termočlánkových trubek. A celý tento uzel, kromě tuhosti plynovodu, je držen na přírubách válcového pláště kotle třemi háky. Jsou umístěny podél okraje spodní desky na vrcholech pravidelného trojúhelníku. Modrá šipka ukazuje jednu z nich, která je umístěna mírně vlevo od pilotního okna.

    Pohled na dno kotle - obrázek 2

    Druhý hák je blíže k zadní části kotle vlevo (pokud stojíte před pilotním oknem).

    Třetí je téměř přesně pod uzlem automatizace, na úrovni svislých trubek směřujících dolů k paletě.

    Pohled na dno kotle - foto 3

    • Po důkladném prozkoumání celé spodní části jsem nenašel žádné další upevňovací nebo upevňovací prvky. Takže musí existovat drážky, kterými mohou být tyto výčnělky rozpojeny ze spálené skříně. V důsledku toho se ukázalo, že drážka je pouze jedna a nachází se v oblasti třetího háku (v průběhu výstavy). Abyste se dostali na něj, musí být paleta mírně otočena ve směru hodinových ručiček. Na obrázku je směr otáčení označen zelenou šipkou. Mimochodem je také jasně vidět otevřená, nenatřená plocha skříně - je jasné, jak je paleta posunuta.
    • S principem upevnění přišel. Aby bylo však možné otočit panvu a vyjmout jednotku hořáku, je samozřejmě třeba oddělit plynové potrubí, rozněcovací trubku a kontaktní trubku termočlánku od automatizační jednotky.
    • Nejdříve jsem znovu zkontroloval, zda bylo blokováno přívod plynu z domácnosti.

    Je to pravda, ale ještě jednou neubližuje, zda není kohout na přívodu plynu do kotle otevřený

    • Poté jemně našroubujte matice na kování automatizační jednotky.

    Demontáž potrubních přípojek v automatizační jednotce kotle

    1 - přívod plynu do zapalovací svíčky. Klíč je 12.

    2 - trubice s termočlánkem. Klíč je 12.

    3 - přívod plynu do hlavního hořáku. Klíč je 27.

    Paronitové těsnění na hlavním plynovém potrubí bylo odstraněno. Kontrolováno - vynikající stav. Na trubičce se vzpěrou - těsnění zůstalo na odpalovce, ale také - je zřejmé, že není opotřebovaná a bude stále sloužit.

    • Po rozbalení tohoto zařízení se paleta poměrně snadno otočila a skrze drážku nejblíže k trubkám se držák uvolnil z pouzdra. Nyní podporujeme spodní část palety, mírně ji krmíme sami - a ostatní dva držitelé vyšli ze záběru. Snižujeme celý uzel na podlaze a pak jemně zasahujeme mezi nohy kotle směrem ven.

    Zásobník s montovanou sestavou hořáku byl odstraněn.

    Fotografie zobrazuje odstraněnou paletu, ale ještě jednou udělám rezervaci - fotografie byla pořízena později během sekundární demontáže kotle. Poprvé byl obraz mnohem čistší. Dále bude v textu jasné, proč je jí věnována tak velká pozornost.

    • Zkontroloval jsem stav hlavního hořáku - byl úplně čistý, bez známky deformace. Tvrzení o její práci a nevznikla.
    • Pak šel na "viníka" celého podniku - na trysku zapalovací hořáky. Odšrouboval dva šrouby držící tento uzel (knot plus termočlánek) v sestavené poloze. Šrouby však zpočátku odolaly, ale po zpracování WD-40. Vytáhl kryt krabice z hořáku a dostal se k trysce.

    Samotná mosazná tryska byla pokryta nahoře světlem bílým květem (jako je například měřítko), a to velmi rychle a bez námahy bylo odstraněno jemným brusem. Samotná tryska, ano, byla zaplavena, sotva "nakreslena" ani vizuálně. Je to také v pořádku - vzal jsem tenké měděné jádro z volného kabelu a vyčistil otvor. Abych to zaručil, také jsem ji pod tlakem odvzdušnil čerpadlem ze strany připojovací trubky k odpalování automatizační jednotky. Celý úkol je hotový!

    • Současně, i když je volný přístup, je velmi čisté vyčistit a ohýbat termočlánek termočlánkový brusný papír s "nulevka": byla tam velmi lehká oxidová vrstva - nahromaděná během období letního volnoběhu.
    • Vytvořil čistou sestavu všech uzlů v opačném pořadí. Trochu jsem utrpěl reverzní instalací palety - ale pak jsem ji dostal.

    Musíte nejprve postupně, bez zkosení, zvednout celý blok tak, aby se hořák dostal dovnitř skříně, a sestava zapalovače a termočlánku se nedotýkala klapky skříně. Poté, když stojíte ze strany trubek, jemně přemístěte celý uzel směrem k sobě, lehce sklopte dolů, aby se nepatrně zvedl opačný okraj palety (doslova pár stupňů!). Poté, když dojde k posunutí palety dopředu, měli byste současně nasadit dva háčky na dlouhé vzdálenosti, aby šly na klapku pláště. Nasuňte hák směrem k sobě do otvoru pro vypnutí a po jeho vniknutí otočte celý zásobník proti směru hodinových ručiček. Velikost tohoto kroucení vizuálně indikuje polohu potrubí - plynové potrubí bude přímo pod jeho odbočkou v automatizační jednotce, jako tomu bylo při demontáži.

    • Namontujte všechny trubky, předem zkontrolujte přítomnost a správné uložení těsnění. Klíčové obtyanulové matice na potrubí pro přívod plynu a na trubici zapalovače. Před opětovným připojením termočlánku trubky velmi opatrně, doslova sotva dotýkáním, vyčistěte kontaktní podložky "null". V souladu s doporučeními byla tato matice utažena nikoliv klíčem, ale ručně, jen s úsměvem prstů.
    • Zkontroloval jsem těsnost spojů - přinesl jsem z kuchyně houbičku se saponátem, otevřel jsem přívod plynu, "umyl" přípojky plynových trubek - všechno je v pořádku, nejsou žádné známky úniku.
    • Snažil jsem se spustit kotel. Fitylek dokonale zapálil oheň - dokonce i plamen, "umyl" ohyb termočlánku. Doslova za 15-20 sekund - plynový ventil pracoval. Několik minut čekal, pak otevřel přívod plynu do hlavního hořáku - přesně ho zapálil, bez bavlny. Pokusil jsem se - několikrát jsem zavřel a otevřel krmivo hlavnímu hořáku: všechno je dobré - ten knot hoří rovnoměrně, nevyjde, hořák je zapálený stejně pravidelně.

    Všechno se vrhl na potřebnou úroveň vytápění, uzavřel klapku na okně zapalování a odešel, plný pýchy za úspěšnou práci.

    Pak jsem nevěděl, že moje "dobrodružství" právě začínají!

    Neočekávaný problém

    Několik dní kotel nevyvolával žádné stížnosti - nevybledl, topení fungovalo dobře. Trvalo to ale asi týden, a zdálo se mi, že v kotelně se objevila vůně neobvyklá - nebylo to vůně plynu ve své čisté podobě, ale spíše "vůně" spáleného plynu. Navíc se začal formovat dojem, že podle pocitů domova teplo chybělo.

    Několikrát kotel vyšel v noci - bez zjevného důvodu. No, pak - víc. O týden později, když jsem vstoupil do kotelny, jsem viděl hrozný obrázek - plamen hořáku se pokouší "vyjít" skrze zapalovací sklo zavřené štítem. Dostatečně velká část kovového pláště nad oknem se stala téměř červeně horká, barva na něm byla zcela spálena na "čistý" kov.

    Po třináct let provozu se nic takového nestalo - důsledky doslova několika dnů "abnormální" práce

    Samozřejmě, že kotel byl okamžitě zhasnut. Po ochlazení jsem se snažil, jako pokus, provést zapalování. Kuchyň funguje dobře, automatizace funguje dobře. Když je hlavní hořák zapálený, pak plamen má nejprve výrazné oranžové konce plamenů. A za druhé - "korunka" plamene není směrována úplně nahoru, ale také hledá mezeru mezi výměníkem tepla a vnějším pláštěm kotle.

    Je zřejmé - to je jasný signál, že tok horkých plynů uvnitř kotle narazí na určitý druh odporu, slovy, že kanály jsou pokryty sazemi. Saze jsou všude, dokonce i na okraji vypalovacího okna - nikdy se to nestalo dříve, takže mi nějaké ruce špinavé při zapálení, a teď se na mých prstech objevují černé skvrny, mimochodem je velmi obtížné umyt i teplou vodou a mýdlem.

    Ale otázka zůstává nejasná - proč? Koneckonců, po pouhé roky jsem se nikdy nemusel potýkat s takovým problémem.

    Vystoupil znovu na fóra - podívejte se na příčinu. A u jednoho z nich jsem se setkal s praktickými radami - takový obraz je charakteristický neúplnému spalování plynu, aniž by dodával další vzduch. Začal se podrobněji zabývat návrhem svého kotle a odhalil něco, o čem se prostě nedíval dříve. Jedná se o tlumič typu svorky na vstupu plynového potrubí do kotle, přímo pod ním. Tam na trubce jsou dva diametrálně protilehlé otvory, které jsou pokryty tímto ventilem.

    Zde je - klapka (žlutá šipka) a otvory pro přívod vzduchu, na které se vztahuje (červená šipka)

    Běžel jsem na kontrolu: to je ten případ - klapka téměř úplně pokrývá oba otvory. Slabé znalosti "materiel" vedly k tomu, že jsem absolutně nevěnoval pozornost této nuance. A při procesu demontáže hořákové jednotky se zdá, že náhodně přemístil tuto klapku do polohy, ve které byl přístup vzduchu blokován.

    Snažil jsem se otevřít tato okna a provést zapálení kotle - ano, plamen okamžitě změnil barvu a stal se vyrovnanějším. Ale "koruna", samozřejmě, se stále snaží pronikat do prostoru mezi pláštěm a výměníkem tepla, to znamená, že nalezená příčina mě nevylučuje z čištění kotle.

    Čištění kotle

    Je zřejmé, že pro čištění potřebuji znovu rozložit - stačí rozložit jednotku hořáku a navíc - odstranit horní kryt kotle.

    • Musel jsem trochu trpět odstraněním deštníku, který se valil v kovové části komína. Skutečnost spočívá v tom, že samotný komín v kotelně je zděný, základního typu, který je na základně instalován a v něm jsou zapuštěny dvě trubky - z kotle a nad plynovým sloupem.

    Kotel, sloup a spojte své komíny do společné hlavní cihlové trubky

    Komín - pohled z ulice. Vedle něj je větrací potrubí kotelny.

    Samotný kotlový kohout jsem postavil sám, udělal jsem to najednou s vysokou kvalitou a "sedí" velmi těsně. Musel jsem se snažit dosáhnout nepatrného odporu. Ale nakonec se ukázalo - bylo možné ho zvednout natolik, aby bylo dostatečné, aby byl deštník z potrubí odstraněn. Obraz byl otevřen velmi pestrý.

    Po nějaké agónii s použitím síly se odstraní deštník, který spojuje kotel s komínem

    Již pod samotným deštníkem vidíme usazeniny sazí. A pokud se podíváte na spodní část deštníku, pak na polokulový odlučovač kondenzátu - měkkou volnou vrstvu sazí v tloušťce 10 milimetrů.

    Pohled na deštník ze dna - vše zarostlé sazemi

    Saze ještě nezakrývaly - měkké a volné, snadno odstranitelné. Ale tloušťka vrstvy je působivá!

    • Chcete-li odstranit horní kryt kotle, je nejprve nutné odpojit a vyjmout snímač tahu. Je držen na víku deskami, které jsou přišroubovány dvěma samořeznými šrouby (na obrázku jsou znázorněny modré šipky). Ale kolik jsem tyto šrouby neotáčel - otočili se na místě, nehýbali se ani o milimetr. Nakonec si v tomto případě vyplivl - rozhodl se, že odstraní kryt spolu se snímačem. Za tímto účelem nejdříve vyšroubujte matici spojující trubku s odporem automatizační jednotky klávesou 14.

    Odšroubuji připojení trubice snímače z automatického odpalovače

    Okamžitě jsem zkontrolovala paronitické těsnění - "naživu", zůstala na svém místě, a proto se rozhodla, že ji nebude rušit.

    Snímač trubky snímače je odpojen

    • Dále se zdá, že vše je jednoduché - víko je upevněno na skříni kotle třemi samořeznými šrouby.

    Jedna ze šroubů držící víko umístěné na "přední" části kotle

    Samořezný šroub, který je umístěn na přední straně kotle, se snadno vysunul.

    Ale ostatní dva - měli "násilný odpor". Prostě se nechtěli přestěhovat ze svých sedadel. Ani silné šroubováky, ani zpracování WD-40 ani zásah nepomáhaly - zůstávají klidné.

    Všechna opatření byla neúspěšná - dva zbývající šrouby (ukázané šipkami) nemohly být přesunuty z místa

    Nakonec se štěrbiny pro šroubovák začaly "lízat", ale se stejným nulovým výsledkem. Byla tam jen jedna cesta - řezte hlavy šroubů pomocí brusky, protože nebyly vyrobeny pro pot.

    Musel jsem se uchýlit k radikálním opatřením - stříhám hlavy samořezných šroubů pomocí "brusky"

    Nebojte se - velmi opatrně řezte. Když se dívám dopředu, řeknu, že později jsem tyto uzávěry nahradil samopalovacími šrouby na střeše se šestihrannou hlavou - v případě budoucího čištění kotle. Ještě lepší a odšroubujte - žádný problém nebude.

    • Víko sedělo pevně a dokonce muselo z ní vyčistit pár - spočívalo na dřevěném bloku na spodním okraji. Poté přesně vyrazila.

    Trochu úsilí a víčko je vypnuté.

    Na zadní straně víka jsou dobře viditelné stopy, které zůstávají kvůli nesprávnému průchodu produktů spalování. Objevili si cestu mezi výměníkem tepla a skříní kotle a pak se sbližovali k centrálnímu otvoru komína.

    Tato mezera byla "zvolena" pro volně plynoucí plyny (červená šipka)

    Samozřejmě, není třeba v takové situaci mluvit o nějakém druhu provozu kotle - raději by bylo ohřívat kotelnu než dodávání tepla do systému. Je lepší mlčet o bezpečnosti tohoto fungování.

    • Vodní výměník tepla kotle je pokryt zhora krytem. Je pevně a pevně přitlačena pomocí speciálních upevňovacích prvků - kovových klínů (na obrázku jsou zobrazeny žluté šipky). Tyto klipy jsou odstraněny - velmi snadné.

    Svěrky je možné vyjmout pomocí kleští

    Myslela jsem, že jsou na jaře - nic takového. Tyto klíny jsou vyrobeny z obyčejné měkké oceli a jejich antény jsou zakřiveny stejným principem jako běžné závlačky. Mohou se snadno zmenšit do středu a potom se klín odstraní ze slotu.

    Přerušený klín

    • Stejným způsobem odstraňte všechny zátky a potom vyjměte kryt. A on byl zděšený...

    Všechno je doslova ucpané sazemi pod kapotou

    Tato malá mezera mezi výměníkem tepla a víkem, ve kterém plyn proudí ze tří kanálů, by měl být spojen do jednoho středu pro výstup do komína, je těsně ucpaný sazemi.

    • Nyní je nutné demontovat turbulátory průtoku plynu z kanálů výměníku tepla. Bez odporu se podařilo, když je zvedli kleštěmi.

    Rámeček je špatně zaměřený, ale vše je jasně vidět na začátku, jaká strašná vrstva sazí na plátcích turbulátorů

    Obraz byl ještě horší, než jsem si představoval - vrstva sazeho uhlíku na lopatkách turbulátorů je působivá v tloušťce!

    Všechny tři turbulátory byly odstraněny a čekají na čisticí operaci

    Zároveň okamžitě vidím, v jakém stavu jsou tyto svislé válcové kanály. Obrázek je vhodný...

    Tímto způsobem se kanál výměníku tepla staral o odstranění turbulizátoru

    Přirozeně, i když "vytáhneme z konzol" problémy problémů, nemluví o účinnosti kotle, když je výměník tepla tak zarostlý venku.

    • Dále jsem odstranil zásobník kotle jednotkou hořáku - jak je tato operace provedena, jak jsem již uvedl výše.

    Odstraněný blok hořáků na zásobníku kotle

    • Všichni, můžete jít přímo na čištění všech uzlů. Pro tuto operaci byla v železářském skladu zakoupena běžná kartáček z umělé hmoty - jde to na svislé kanály. Svázal jsem ho s páskou na dřevěnou lištu, abych mohl procházet kanály po celé jejich výšce.

    Vím, že "klasika" pro domácí kreativitu je modrá elektrická páska, ale měla jsem jen bílou barvu.

    A při čištění dalších částí a ploch jsem zakoupil plochý kartáč s měkkou mosaznou štětinou.

    Praxe ukázala, že výběr byl úspěšný - taková tvář dokonale čistí a zametá saze, ale bez rizika poškození některých částí.

    • Začal jsem čistit z horní roviny výměníku tepla - vyčistil jsem a zametl všechny saze. Ukázalo se, jak je znázorněno na obrázku výše.
    • Obracím se na čištění kanálu. Saze ze stěn se pomalu odvádějí - neměla jsem čas na "orbu". Je charakteristické, že je velmi mastná.

    Vyčistím kanály výměníku tepla - saze se zcela pomalu odvádí, aniž by se vyvinula zvláštní námaha

    Hromada sazí pod kotlem roste před očima.

    • Po vyčištění samotného kotle otočte k odstraněným dílům a komponentům. Abych nezahájil nadbytečnou nečistotu v kotelně, vezmu tuto akci do dvora.

    Vyčistěte horní kryt výměníku tepla

    Za ním - horní kryt samotného kotle.

    Odstraňuje vrstvy sazí z víčka

    Takže se začala starat o to, jak provádí čištění turbulizátorů

    Posledním krokem je odstranění sazí útočících shora a z bloku hořáků

    Samotný hořák je tentokrát čistý, kromě sazí, které napadly shora - bylo snadno odstraněno. Zároveň okamžitě vyčistí "nulovou" termočlánek - to neublíží.

    Zde je hora sazí vytvořená v místě čištění

    • Po dokončení čištění proveďte opětovné sestavení kotle. Nejprve jsem umístil jednotku hořáku na místo - to už bylo popsáno výše. Okamžitě připojte všechny trubky, zkontrolujte těsnění a utáhněte matice.

    A tady okamžitě soustředil pozornost na polohu ventilu vzduchového kanálu. Při čištění jsem tuto svorku odstranil z potrubí (nevím, opravdu, proč), ale při opětovné instalaci se ukázalo, že je vyrobena z měkké oceli a nemá žádné pružné vlastnosti. Po instalaci začal chodit a jen se sklouzl dolů. Musel jsem udělat malé zlepšení - vrtání otvorů v "uších", a po nasazení na klapku, lehce vytáhněte s dlouhým šroubem M5. Ukázalo se, že je dobře - nyní je svorka bezpečně držena v předem stanovené poloze, ale pohyb není obtížné.

    Manžeta se zlepšila instalací šroubu.

    Obrázek ukazuje, že přívody vzduchu jsou napůl otevřené.

    • Dalším krokem je zavedení turbulátorů.

    Kanál výměníku tepla je čistý. Dolní zřetelně viditelný okraj kulatého hořáku.

    Instalace turbulátorů je velmi jednoduchá a je prostě nemožné udělat chybu - jsou vloženy do kanálů a udržovány v nich kvůli rozšíření centrální kovové desky umístěné výše. Vložil jsem je tak, že tato deska je orientována podél poloměru válcového výměníku tepla, to znamená, že lopatky budou umístěny přibližně tangenciálně k obvodu.

    Vložte první turbulátor do kanálu výměníku tepla

    Všechny tři turbulátory byly instalovány na sedadlech

    • Další krok - vložte kryt výměníku tepla. Očka pro svorky byly zasunuty do otvorů krytu.

    Kryt výměníku tepla je instalován...

    Vložil jsem kovové kolíky do zářezů oček a lehce je utáhl zezadu - takže víko je co nejblíže výměníku tepla. Poté jsem rozšířil antény s kleštěmi - všechno je kryt pevně uchycen.

    ... a upevněny zátkami

    • Dále jsem nasadil horní kryt kotle. Orientace se správnou polohou pomáhá otvory z jediného normálního šroubu, který vyšel. V mém případě nebyl odstraněn snímač tahu - je již na svém místě a zůstává pouze pro připojení trubky k odpališti a utáhněte matici.

    Horní kryt kotle je nainstalován, trubka snímače tahu je připojena

    • Instalaci dokončím instalací víčka. Skočím pod trubku, položím ji na zásuvku (přichází velmi těsně) a pak ji pečlivě položí na místo. Tři výčnělky na uzávěru by měly spadnout do odpovídajících otvorů víka kotle a současně bude umístěno vyříznuté polokruhové okno nad průchozí trubkou tepelného čidla.

    Připojením k potrubí a instalací víka na místě je dokončena sestava kotle.

    • Přirozeně, poté byly všechny spojky zkontrolovány na netěsnosti.
    • Obracím se na dlouho očekávaný okamžik - spuštění kotle. Fitylek okamžitě pohnul požár a po pouhých 15 sekundách fungoval solenoidový ventil.

    Otevřu přívod plynu - hořák se snadno zapálí, oheň hoří plochou korunou, se stejnou výškou plamenů a nevypadá stranou, ale směřuje nahoru, jak to dokazuje!

    Automatizace fungovala dokonale, kotel pracuje!

    • Snažil jsem se "hrát" se vzduchovou klapkou. V důsledku toho jsem ho musel otevřít trochu víc - dosáhl jsem stálého modrého plamene, s téměř žádnou příměsí červených nebo oranžových odstínů. Experimentální překryv a přívod plynu (simulace odstavení a nastartování kotle) ​​bylo úspěšné - pilotní plamen je stabilní a hořák se okamžitě a téměř tiše rozsvítí.

    Všechno funguje! Plamen má jasně modrou barvu a korunka směřuje přísně nahoru směrem k výměníku tepla!

    Od té doby uplynulo dva týdny - při provozu kotle nebyly žádné stížnosti! Zima je vpřed a doufám, že vytápěcí systém nám nedává žádné nepříjemné překvapení.

    A pro sebe jsem se rozhodl:

    • Důkladná pozornost věnovaná detailům každého designu - vše má svůj účel a špatně koncipované akce mohou vést k abnormálním situacím.
    • Čistící proces je zvládnutelný, není to tak složité, takže ho budu pravidelně provádět - před začátkem každé topné sezóny, alespoň pro prevenci.

    Autor si je vědom toho, že takové práce by ve skutečnosti měly provádět příslušní odborníci. Tento článek by tudíž neměl být považován za vodítko k jednání, ale pouze jako vyprávění toho, co se stalo - o tom, jak jedna velmi malá chyba, nepozornost, vedla k vážným problémům a vyžadovala jejich naléhavou likvidaci. Doufám, že obdržené informace se pro někoho budou hodit.

  • Top